Легендарный редактор Диана Вриланд прошла путь от скучающей парижской дебютантки до главного визионера мировой модной индустрии, кардинально изменив облик изданий Harper’s Bazaar и Vogue.
Историю женщины, сформировавшей профессию модного редактора, рассказало издание Forbes Woman. По воспоминаниям современников, Вриланд руководствовалась парадоксальным жизненным кредо: «Само по себе новое платье вас никуда не приведет; важно то, какую жизнь вы в нем проживаете, какой жили до этого и что будете делать в нем потом».
От эксцентричной колонки до кресла главного редактора
Начав карьеру в Harper’s Bazaar в 1936 году по предложению Кармел Сноу, бывшая владелица лондонского бутика белья дебютировала с провокационной колонкой «Почему бы вам…?» и мгновенно разрушила стандарты респектабельной скуки. В 1963 году она перешла в Vogue на должность главного редактора, превратив журнал в зеркало молодежной революции 1960-х годов. Редакционный директор Condé Nast Александр Либерман вспоминал о ее дотошности: «[Вриланд] работала невероятно много. Будучи перфекционисткой, она отличалась исключительной тщательностью: ее в равной степени волновали как технические тонкости ретуши и печати, а также то, насколько безупречно уложены волосы у модели».
Профессиональные новации и вехи карьеры Дианы Вриланд:
- Разрушение стандартов красоты: сознательно снимала Барбру Стрейзанд в профиль для акцента на ее крупном носе и открыла миру певицу Шер, заявив ей: «Дорогая, у тебя заостренная голова. Ты прекрасна. Почему ты не модель?»;
- Смелые дизайнерские и бытовые прогнозы: первой поместила на обложку модель в бикини, разглядела модный потенциал в шлепанцах и джинсах, а также предрекла замену громоздких сумок карманами («Зачем мне эта чертова сумка, которую вечно забываешь в такси?»);
- Политический и социальный контекст: организовала обложку Harper’s Bazaar 1943 года с Лорен Бэколл в образе сотрудницы Красного Креста и уговорила чету Кеннеди сняться за три недели до президентской инаугурации 1961 года;
- Экстремальные съемки: организовывала фотосессии на ракетном полигоне ВВС США и отправляла съемочные группы за Полярный круг ради фантастического кадра.
Трансформация Института костюма и наследие Met Gala
Бескомпромиссный перфекционизм, регулярный перерасход бюджетов номеров и жесткий авторитарный стиль управления привели к тому, что в 1971 году издатели уволили Вриланд из Vogue. Однако уже в 1972 году она приняла предложение Метрополитен-музея стать консультантом Института костюма. Первая же ее экспозиция 1973 года «Мир Баленсиаги» стала новаторской: на ней демонстрировались безликие лакированные манекены, а через вентиляционные шахты распылялись духи модного дома.
Именно Вриланд перенесла проведение ежегодного бала Met Gala непосредственно в музейные залы и ввела обязательные тематические концепции вечеров, превратив закрытый официальный вечер в грандиозный костюмированный карнавал. На ее похоронах в 1989 году фотограф Ричард Аведон резюмировал ее вклад фразой: «Диана жила воображением, которым управляла дисциплина, и создала совершенно новую профессию. Она изобрела редактора моды. До нее это были светские дамы, которые надевали шляпы на других светских дам».
