Legendara redactoare Diana Vreeland a evoluat de la o debutantă pariziană plictisită la o vizionară de frunte în industria modei globale, schimbând radical imaginea revistelor Harper's Bazaar și Vogue.
Forbes Woman a povestit despre femeia care a conturat profesia de editor de modă . Potrivit contemporanilor săi, Vreeland a fost ghidată de un crez de viață paradoxal: „O rochie nouă singură nu te va duce nicăieri; ceea ce contează este viața pe care o trăiești în ea, viața pe care ai trăit-o înainte și ce vei face în ea mai târziu.”
De la un editorialist excentric la scaunul redactor-șef
Începându-și cariera la Harper's Bazaar în 1936, la sugestia lui Carmel Snow, fosta proprietară a unui butic de lenjerie intimă din Londra a debutat cu rubrica provocatoare „De ce nu...?” și a spulberat instantaneu standardele plictiselii respectabile. În 1963, s-a mutat la Vogue ca redactor-șef, transformând revista într-o oglindă a revoluției tinereții din anii 1960. Directorul editorial al Condé Nast, Alexander Liberman, își amintea meticulozitatea ei: „[Vreeland] a muncit incredibil de mult. Perfecționistă, era excepțional de meticuloasă: era la fel de preocupată de subtilitățile tehnice ale retușului și imprimării, precum și de impecabilitatea părului unui model.”.
Momente importante din cariera Dianei Vreeland și inovațiile profesionale:
- Dărâmând standardele de frumusețe: A fotografiat-o în mod deliberat pe Barbra Streisand din profil pentru a-i scoate în evidență nasul mare și a prezentat-o pe cântăreața Cher lumii spunându-i: „Draga mea, ai un cap ascuțit. Ești frumoasă. De ce nu ești model?”
- Design îndrăzneț și predicții de zi cu zi: a fost prima care a pus pe copertă un model îmbrăcat în bikini, a văzut potențialul modei în șlapi și blugi și a prezis înlocuirea genților voluminoase cu buzunare („De ce am nevoie de geanta asta nenorocită pe care o uiți mereu în taxi?”);
- Context politic și social: a aranjat coperta revistei Harper's Bazaar din 1943, în care Lauren Bacall era angajată la Crucea Roșie, și i-a convins pe membrii familiei Kennedy să pozeze cu trei săptămâni înainte de inaugurarea prezidențială din 1961;
- Filmări extreme: A organizat ședințe foto la un poligon de tragere al Forțelor Aeriene Americane și a trimis echipe de filmare dincolo de Cercul Polar Arctic pentru a obține cadrul perfect.
Transformarea Institutului de Costume și moștenirea Galei Met
Perfecționismul fără compromisuri, depășirile bugetare regulate și un stil de management rigid și autoritar au determinat-o pe Vreeland să fie concediată de la Vogue în 1971. Cu toate acestea, în 1972, a acceptat oferta Muzeului Metropolitan de a deveni consultant la Institutul de Costume. Prima sa expoziție din 1973, „Lumea Balenciaga”, a fost revoluționară: a prezentat manechine lăcuite fără chip, iar parfumul casei de modă era distribuit prin puțuri de ventilație.
Vreeland a fost cea care a mutat Gala anuală Met direct în sălile muzeului și a introdus concepte tematice obligatorii pentru seri, transformând un eveniment formal, închis, într-un grandios carnaval de costume. La înmormântarea sa din 1989, fotograful Richard Avedon și-a rezumat contribuția cu fraza: „Diana a trăit prin imaginație, ghidată de disciplină și a creat o profesie complet nouă. Ea a inventat editorul de modă. Înaintea ei, doamnele din înalta societate erau cele care puneau pălării altor doamne din înalta societate.”.
Adaugă un comentariu
Trebuie să fii autentificat pentru a posta un comentariu .