Լեգենդար խմբագիր Դիանա Վրիլանդը ձանձրացած պարիզցի դեբյուտանտից վերածվեց համաշխարհային նորաձևության արդյունաբերության առաջատար տեսլականի՝ արմատապես փոխելով Harper's Bazaar-ի և Vogue-ի կերպարը։.
«Forbes Woman»-ը պատմում էր այն կնոջ մասին, ով ձևավորեց նորաձևության խմբագրի մասնագիտությունը : Իր ժամանակակիցների խոսքերով՝ Վրիլանդը առաջնորդվում էր կյանքի պարադոքսալ հավատամքով. «Միայն նոր զգեստը քեզ ոչ մի տեղ չի տանի. կարևորը այն կյանքն է, որով դու ապրում ես դրանով, այն կյանքը, որով դու ապրել ես նախկինում, և այն, թե ինչ ես անելու դրանով հետագայում»:
Էքսցենտրիկ սյունակագիրից մինչև գլխավոր խմբագրի աթոռ
Սկսելով իր կարիերան Harper's Bazaar-ում 1936 թվականին՝ Քարմել Սնոուի առաջարկով, լոնդոնյան ներքնազգեստի խանութի նախկին սեփականատերը դեբյուտ արեց «Ինչո՞ւ չես...» սադրիչ սյունակով և անմիջապես կոտրեց հարգված ձանձրույթի չափանիշները: 1963 թվականին նա տեղափոխվեց Vogue որպես գլխավոր խմբագիր՝ ամսագիրը վերածելով 1960-ականների երիտասարդական հեղափոխության հայելու: Condé Nast-ի խմբագրական տնօրեն Ալեքսանդր Լիբերմանը հիշում էր նրա մանրակրկիտությունը. «[Վրիլանդը] աներևակայելիորեն քրտնաջան աշխատում էր: Պերֆեկցիոնիստ լինելով՝ նա արտակարգ մանրակրկիտ էր. նա նույնքան մտահոգված էր ռետուշի և տպագրության տեխնիկական նրբություններով, որքան մոդելի մազերի անթերիությամբ»:.
Դիանա Վրիլանդի կարիերայի կարևորագույն նվաճումները և մասնագիտական նորարարությունները
- Գեղեցկության չափանիշների խախտում. Նա դիտավորյալ լուսանկարեց Բարբարա Սթրեյզանդին պրոֆիլից՝ նրա մեծ քիթը ընդգծելու համար, և երգչուհի Շերին աշխարհին ներկայացրեց՝ ասելով նրան. «Սիրելիս, դու սուր գլուխ ունես։ Դու գեղեցիկ ես։ Ինչո՞ւ դու մոդել չես»։
- Համարձակ դիզայն և առօրյա կանխատեսումներ. նա առաջինն էր, որ շապիկին տեղադրեց բիկինիով մոդել, տեսավ նորաձևության ներուժը հողաթափերի և ջինսերի մեջ և կանխատեսեց ծավալուն պայուսակների փոխարինումը գրպաններով («Ինչո՞ւ ինձ պետք է այս անիծյալ պայուսակը, որը դու միշտ մոռանում ես տաքսիում»)։
- Քաղաքական և սոցիալական համատեքստ. կազմակերպել է 1943 թվականի Harper's Bazaar-ի շապիկի պատրաստումը, որտեղ Լորեն Բեքոլը պատկերված էր որպես Կարմիր խաչի աշխատակցուհի, և համոզել է Քենեդիներին լուսանկարվել դրա համար 1961 թվականի նախագահի երդմնակալությունից երեք շաբաթ առաջ։
- Էքստրեմալ նկարահանումներ. Նա լուսանկարահանումներ էր կազմակերպում ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի հրթիռային հրաձգարանում և նկարահանող խմբեր էր ուղարկում Հյուսիսային բևեռային շրջանից այն կողմ՝ կատարյալ կադր ստանալու համար։
Կոստյումների ինստիտուտի վերափոխումը և Մետ Գալայի ժառանգությունը
Անզիջում պերֆեկցիոնիզմը, բյուջեի կանոնավոր գերազանցումները և կոշտ, ավտորիտար կառավարման ոճը հանգեցրին Վրիլանդի 1971 թվականին Vogue-ից հեռացմանը: Այնուամենայնիվ, 1972 թվականին նա ընդունեց Մետրոպոլիտեն թանգարանի առաջարկը՝ դառնալու Հագուստի ինստիտուտի խորհրդատու: Նրա առաջին ցուցահանդեսը՝ «Balenciaga-ի աշխարհը», 1973 թվականին, նորարարական էր. այն ներկայացնում էր դեմքազուրկ լաքապատ մանեկեններ, իսկ տան օծանելիքը տարածվում էր օդափոխման հորերի միջոցով:.
Հենց Վրիլանդն էր, որ ամենամյա Մետ Գալան տեղափոխեց անմիջապես թանգարանի սրահներ և ներմուծեց պարտադիր թեմատիկ երեկոյի կոնցեպտներ՝ փակ, պաշտոնական միջոցառումը վերածելով մեծ զգեստների կառնավալի։ 1989 թվականին նրա հուղարկավորության ժամանակ լուսանկարիչ Ռիչարդ Ավեդոնը նրա ներդրումը ամփոփեց հետևյալ արտահայտությամբ. «Դիանան ապրում էր երևակայությամբ, առաջնորդվում էր կարգապահությամբ և ստեղծեց բոլորովին նոր մասնագիտություն։ Նա հորինեց նորաձևության խմբագիրը։ Նրանից առաջ հասարակության տիկնայք էին գլխարկներ դնում մյուս հասարակության տիկնանց վրա»։.
